Valletta es la capital más pequeña de la UE y se nota. Menos de un kilómetro de largo, amurallada por tres lados, construida sobre una losa de piedra caliza sobre el Grand Harbour: se cruza a pie en veinte minutos. Al otro lado del agua están las Tres Ciudades (Birgu, Senglea y Cospicua), las antiguas comunidades portuarias donde vivían los Caballeros antes de que existiera Valletta. Juntas forman una única región compacta que la mayoría de viajeros infrautiliza, tratando Valletta como parada de medio día y saltándose el puerto por completo. El argumento para pasar más tiempo aquí es directo: es donde la historia maltesa es densa, caminable y mayormente al aire libre.
Lo primero que hay que entender sobre Valletta es la escala. La península mide aproximadamente 900 metros de largo por 600 metros de ancho. Ponte junto a la Fuente de Tritón en la puerta de la ciudad, mira calle Republic abajo y verás casi hasta el otro extremo. No hace falta tren turístico, autobús turístico ni visita guiada a pie. La ciudad entera es la visita a pie.
Construida por los Caballeros de San Juan tras el Gran Asedio de 1565, Valletta se diseñó como fortaleza que también sería ciudad renacentista. La cuadrícula es inusualmente regular para una capital mediterránea: calles rectas, que se cruzan en ángulo recto, nombradas por las principales posadas (auberges) de los Caballeros. La piedra caliza globigerina color miel, los balcones cerrados de madera (gallarija), los largos tramos de escalones bajos de caliza que descienden hacia el agua por ambos lados: este es uno de los cascos antiguos arquitectónicamente más coherentes de Europa.
Y está genuinamente habitado. Unas 5.800 personas duermen dentro de las murallas. Lo suficientemente pequeño para que la panadería de Old Theatre Street conozca a sus clientes habituales, y lo bastante grande para que te cruces con escolares de camino a San Juan. Los cruceros atracan directamente bajo los bastiones y desembarcan pasajeros entre las 09:00 y las 17:00 aproximadamente, que es el único momento en que la ciudad se nota abarrotada. Quédate a dormir y tendrás el lugar al amanecer y después de cenar con los residentes.
Qué hacer en Valletta
Una secuencia práctica a pie, de norte a sur, que aprovecha la gravedad a tu favor y termina con la puesta de sol sobre el Grand Harbour.
Calle Republic, la espina dorsal principal, recorre toda la ciudad desde la Fuente de Tritón hasta el Fuerte de San Telmo. Está peatonalizada, flanqueada por fachadas de caliza, y bisecada por Merchants Street en paralelo. Toma Republic a la ida, Merchants a la vuelta, y habrás visto la mayoría de edificios públicos.
Concatedral de San Juan es el interior que merece verse primero en Malta. Bastante sencilla por fuera (los Caballeros la querían discreta) y completamente cubierta de dorados tallados y lápidas de mármol incrustado por dentro. Los dos Caravaggio están en el Oratorio junto a la nave: La decapitación de San Juan Bautista (1608, el lienzo más grande que Caravaggio pintó y el único que firmó) y San Jerónimo escribiendo. Reserva online (15 €, audioguía incluida), llega a la apertura o después de las 15:00, y cuenta al menos 90 minutos. El código de vestimenta se aplica estrictamente: ni pantalones cortos ni hombros descubiertos. Prestan cobertores si lo olvidas.
Upper Barrakka Gardens es la vista de postal del Grand Harbour. Está en lo alto del bastión de San Pedro y San Pablo con vistas al Grand Harbour, con las Tres Ciudades justo enfrente. A mediodía y a las 16:00 diariamente, la Batería de Saludo bajo los jardines dispara un cañón ceremonial. Es un vestigio de la era británica, ahora atracción de pago (3 € si quieres bajar a la batería; gratis si miras desde los jardines arriba).
Fuerte de San Telmo y el Museo Nacional de Guerra, en la punta de la península, cubren el asedio de 1565 y el bloqueo de Malta de 1942. El material de 1942 es la mejor mitad. Malta fue el lugar más bombardeado del mundo ese año, y la Cruz de Jorge concedida a toda la isla está expuesta. Cuenta dos horas. Omítelo si no tienes interés en historia militar; es un museo serio, no un sitio turístico.
Casa Rocca Piccola es un palazzo del siglo XVI todavía habitado cerca de San Juan. El actual Marqués de Piro enseña a los visitantes su propia casa, incluida la bodega familiar (ahora refugio antiaéreo de guerra) excavada en la caliza debajo. Es la mejor imagen superviviente de cómo vivía realmente la nobleza maltesa. Visitas cada hora, 9 €.
Teatro Manoel es uno de los tres teatros en funcionamiento más antiguos de Europa (1731), todavía acoge representaciones y ofrece visitas baratas cuando el escenario está oscuro. Si puedes pillar un concierto de cámara aquí, hazlo.
Omite el tren turístico estilo teleférico, los paseos en lancha rápida por el puerto que pasan a toda velocidad junto a los bastiones con música de percusión, y la mayoría de tiendas de souvenirs de la calle Republic (la escultura de caliza es producción en masa; el encaje es casi todo importado de China). Las cosas hechas en Malta que merecen comprarse son la filigrana de plata (Sciortino en Old Theatre Street es el superviviente), el queso de Gozo del mercado y la miel de azahar de Mellieħa, ninguna de las cuales necesita venir de Valletta.
Qué hacer en las Tres Ciudades
Las Tres Ciudades son Birgu (también llamada Vittoriosa), Senglea (L-Isla) y Cospicua (Bormla), dispuestas a lo largo del lado sur del Grand Harbour. Son la Valletta de los locales: misma caliza, mismo barroco, mismo paseo marítimo, muchos menos pasajeros de crucero. La mayoría de viajeros cruza para medio día. Un día completo está más cerca de lo correcto.
Birgu / Vittoriosa fue la primera base de los Caballeros cuando llegaron en 1530, antes de que se construyera Valletta. El paseo marítimo medieval, el Collachio (el barrio amurallado donde los caballeros se alojaban por grupo lingüístico) y el Fuerte de San Ángel en la punta de la península son el corazón. El Fuerte de San Ángel cuesta 10 € e incluye la sección superior que los británicos usaron como base naval. La vista desde la muralla es posiblemente mejor que Upper Barrakka, con el bonus de menos gente.
Palacio del Inquisidor en Birgu albergó la Inquisición Romana en Malta durante más de dos siglos. Las mazmorras y la sala del tribunal están intactas. 6 €, bien comisariado, lleva una hora.
Senglea es mayormente residencial, y la razón para cruzar andando son los Jardines Gardjola en la punta, con la famosa torre de vigilancia de caliza tallada con un ojo, una oreja y una grulla (los símbolos de vigilancia). Ponte allí al atardecer, mira hacia Birgu y de vuelta hacia Valletta, y entenderás por qué los Caballeros fortificaron esta esquina del Mediterráneo hasta el grado que lo hicieron.
Cospicua es la mayor de las tres, clase trabajadora, con astilleros a lo largo del puerto interior. La zona portuaria está siendo reurbanizada y actualmente es una mezcla de almacenes restaurados, marinas y zonas sin terminar. Es donde encontrar un pastizz barato en mostrador en lugar de menú turístico.
Cómo ir entre Valletta y las Tres Ciudades
Tres maneras de cruzar el Grand Harbour, en orden descendente de encanto:
- Taxi acuático tradicional dghajsa desde Lascaris Wharf bajo Upper Barrakka. Las barcas maltesas pintadas vivamente (descendientes directos de esquifes de pesca fenicios) cuestan 2 € por persona trayecto. La mitad de la experiencia es el cruce en sí. Funcionan bajo demanda desde las 09:00 hasta las 18:00 aproximadamente.
- Ferry público de cercanías desde el mismo muelle a Birgu. Más rápido, 1,50 €, sale cada 30 minutos desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. Usa este si la cola del dghajsa es larga.
- Por carretera vía la península de Marsa, un desvío de 6 km rodeando la cabecera del puerto. Bolt desde Valletta a Birgu ronda los 8 €. Hazlo solo si llevas equipaje.
Dónde dormir
El argumento para dormir dentro de Valletta es sólido: es lo suficientemente pequeña para salir a pie, el alumbrado nocturno es teatral después de oscurecer, y la multitud de cruceros se evapora tras la cena. El argumento en contra es el precio (hoteles boutique dentro de las murallas promedian 180–300 €/noche en temporada media) y el acceso limitado en coche si vas a conducir por el resto de la isla.
Birgu es la alternativa en la que aterrizan la mayoría de visitantes habituales tras un primer viaje. Los boutiques en palazzini restaurados allí rondan los 130–200 €/noche, la vista del puerto es igual de buena, y estás a 2 € en ferry de Valletta propiamente dicha.
Una comparación detallada está en la página dónde alojarse para esta región.
Cuánto tiempo quedarse
Dos noches en Valletta es el mínimo. Menos que eso y solo ves el lugar durante horas de crucero. Tres noches te dan un día completo sin prisas para San Juan y la Concatedral, un día completo para las Tres Ciudades, y medio día para hacer excursión a Mdina o quedarte y recorrer los bastiones. Cuatro noches empieza a sentirse lento salvo que tengas intereses específicos (un curso en el Teatro Manoel, varios museos, una mirada profunda a las iglesias barrocas).
Si tu viaje completo a Malta es de cinco días o menos, dos noches aquí más el resto repartido entre Gozo y una tercera base es el patrón estándar. Si es una semana o más, tres a cuatro noches aquí es razonable.
¿Y Floriana?
Floriana es el pequeño suburbio fortificado entre la puerta de la ciudad y la terminal de autobuses. Técnicamente ciudad separada, prácticamente continuación de Valletta. The Mall, los Jardines Botánicos Argotti y el Hotel Phoenicia están aquí. Es donde paran los autobuses de larga distancia, así que lo cruzarás lo pretendas o no. Merece un paseo lateral; no es destino por sí mismo.
El párrafo honesto
Valletta es uno de esos sitios pequeños que sobrevive al turismo de masas porque los excursionistas de crucero se canalizan todos por las mismas dos calles y omiten todo lo demás. Si te quedas a dormir y caminas por las calles laterales (Strait Street, Old Theatre Street, los callejones alrededor de los bastiones inferiores), tendrás una experiencia que no tiene nada que ver con la espina de tiendas de souvenirs de la calle Republic. Las Tres Ciudades todavía están en la fase semi-descubierta en que estaba Birgu hace veinte años. Ve ahora, mientras un café en el paseo marítimo de Birgu todavía cuesta 2 € y los hombres del dghajsa se conocen entre sí.
