Malta Sud è la metà del paese che conserva l'aspetto che Malta aveva sessant'anni fa. Gli hotel a pacchetto non hanno mai raggiunto questa costa. Il territorio tra l'aeroporto e le scogliere meridionali è ancora parzialmente agricolo, i villaggi sono ancora ancorati alle loro chiese parrocchiali, e i siti più importanti della penisola meridionale sono di circa cinquemila anni più antichi di qualsiasi cosa a La Valletta. Qui risiede la preistoria maltese, qui ancora ormeggia la flotta peschereccia operativa, e qui le scogliere precipitano per duecento metri nel Mediterraneo senza un solo hotel sopra di esse. Il punto di forza onesto del trascorrere tempo nel sud è che il resto di Malta è edificato; questa parte in parte no. Il punto debole onesto è che nulla qui si presta a una visita di mezza giornata. Ogni luogo richiede la propria mattinata o il proprio pomeriggio senza fretta.
Non esiste una singola città che organizzi il sud nel modo in cui La Valletta organizza il nord o Mdina organizza il centro. Marsaxlokk è il villaggio pittoresco, ma è un porto peschereccio, non una base. Marsaskala ha più alloggi, ma è residenziale e tranquilla. I templi e le scogliere di Dingli si trovano nel paesaggio agricolo. Il sud si comprende meglio come una serie di luoghi nominati lungo la costa, con la strada che corre tra di essi.
Questo è anche il lato di Malta dove la preistoria domina la narrazione culturale. Il periodo dei templi maltesi (approssimativamente 3800–2500 a.C.) precede le piramidi egizie di quasi mille anni e ha prodotto più architettura megalitica in piedi che in qualsiasi altro luogo del Mediterraneo. Sei dei sette siti templari UNESCO di Malta si trovano a quaranta minuti l’uno dall’altro nel sud o nelle vicinanze. Nessuno di questi luoghi si spiega da sé senza un contesto, quindi l’ordine in cui li si visita è importante.
I templi megalitici: come visitarli davvero
C’è un gruppo sulle scogliere meridionali (Hagar Qim e Mnajdra, abbinati) e altri due nell’entroterra (Templi di Tarxien e Ipogeo di Hal Saflieni, che si trova sottoterra a Paola).
Hagar Qim e Mnajdra si trovano sulle scogliere sopra Wied iz-Zurrieq, a circa 30 minuti da La Valletta in auto. Sono abbinati perché distano 500 m l’uno dall’altro e condividono un biglietto d’ingresso (€10, audioguida inclusa). Entrambi si trovano sotto tende protettive moderne, che il team di conservazione ha installato nel 2009 per rallentare l’erosione del calcare. Le tende sono visivamente intrusive, e la maggior parte delle fotografie che si vedono online le precede, ma l’alternativa era la dissoluzione delle pietre in altri cinquant’anni.
Visitate prima Mnajdra se avete tempo per entrambi. È il più completo e il più suggestivo dei due, situato cinquanta metri sotto Hagar Qim con una linea di vista chiara verso il mare. Il tempio sud di Mnajdra è allineato astronomicamente all’alba dell’equinozio; il 20 marzo e il 22 settembre i primi raggi solari attraversano la porta e colpiscono pietre specifiche nell’abside. Il team di Heritage Malta organizza sessioni guidate all’alba in quelle date, prenotabili con qualche settimana di anticipo.
Prevedete novanta minuti per entrambi i templi insieme, più trenta per il piccolo centro visitatori a Hagar Qim con il suo film e i manufatti riprodotti (gli originali sono al Museo Nazionale di Archeologia a La Valletta). La passeggiata tra i due richiede dieci minuti in discesa, dodici al ritorno.
I Templi di Tarxien si trovano all’interno della moderna città di Paola, circondati da condomini degli anni ‘60. Il contrasto è stridente ma il sito stesso è eccezionale: un complesso di quattro templi strettamente raggruppati con decorazioni incise (spirali, animali, la famosa metà inferiore della statua colossale della “Dama Grassa”) che è visivamente più ricco di Hagar Qim. €6, audioguida inclusa, prevedete novanta minuti. Abbinate con l’Ipogeo se riuscite a ottenere i biglietti.
L’Ipogeo di Hal Saflieni è quello difficile. Una necropoli sotterranea scavata nella roccia tra il 3300 e il 2500 a.C., con camere dipinte, ingressi a trilite scolpiti, e l’unico sito preistorico maltese che è genuinamente sotterraneo. I biglietti sono limitati a 80 visitatori al giorno per proteggere il microclima calcareo, il che significa che dovete prenotare con mesi di anticipo: 2-3 mesi per luglio–settembre, 6-8 settimane per la mezza stagione, 3-4 settimane per l’inverno. Prenotate su heritagemalta.mt. La visita dura 60 minuti, €40. Non c’è opzione di ingresso diretto tranne la piccola lotteria quotidiana dell’ultimo minuto, su cui non vale la pena fare affidamento.
Se non riuscite a ottenere un biglietto per l’Ipogeo, la storia di Hal Saflieni è raccontata attraverso calchi, fotografie e un film di ricostruzione parziale al Museo Nazionale di Archeologia a La Valletta. Vale la pena dedicargli trenta minuti sia come sostituto sia come preparazione se ottenete i biglietti.
Marsaxlokk e il porto operativo
Marsaxlokk è il villaggio di pescatori nell’angolo sud-est dell’isola, caratterizzato dalle barche luzzu dipinte nel porto. Il luzzu porta l’occhio fenicio dipinto sulla prua, che è la più antica tradizione di design ancora in uso attivo nel paese.
La domenica mattina c’è il famoso mercato. Due mercati in realtà: il mercato quotidiano del pesce fresco sulla banchina interna (aperto ogni mattina fino a circa mezzogiorno), e il più grande mercato turistico domenicale che si snoda lungo il lungomare con bancarelle di cibi conservati, pizzi, articoli per la casa, maglie da calcio contraffatte e ceramiche. Il mercato del pesce è quello vero; arrivate entro le 09:30 per vedere il pescato sul ghiaccio e le trattative in corso tra ristoratori e pescatori.
Il pranzo a Marsaxlokk è la trappola. I ristoranti di pesce sulla banchina vanno dal genuinamente buono al turistico di bassa qualità. Quelli affidabilmente buoni includono Tartarun (menu fissi, prenotate in anticipo) e Ir-Rizzu (più informale, sulla banchina). I ristoranti sul lungomare con menu in cinque lingue fotografati alla porta sono quelli da evitare.
La versione infrasettimanale di Marsaxlokk è la visita migliore se volete capire l’economia della pesca. Arrivate invece un martedì mattina, vedete le barche effettivamente uscire e rientrare, parlate con chiunque stia riparando le reti sulla banchina. La versione domenicale è quella fotogenica; la versione del martedì è quella vera.
Grotta Azzurra e le scogliere
La Grotta Azzurra a Wied iz-Zurrieq è un sistema di grotte marine sotto le scogliere, accessibile in barca dal minuscolo insenatura. L’ingresso della grotta è fotogenico; l’interno della grotta è breve (la barca entra, l’operatore indica tre o quattro elementi nominati, la barca esce). L’intero giro dura circa 25 minuti, €8 a persona, le barche partono quando piene (al massimo 15 minuti di attesa in estate).
La barca non è il motivo principale per andare. Il punto panoramico sul bordo della scogliera sopra l’insenatura, dove gli autobus turistici si fermano per fotografare l’arco dall’alto, è la fotografia migliore. Cinque minuti dalla strada, gratuito, indipendente dal tempo. Combinate con la visita a Hagar Qim / Mnajdra (i templi si trovano sulle scogliere 800 m a ovest).
Se saltate la barca, le scogliere della Grotta Azzurra sono anche uno dei pochi buoni siti per immersioni da riva nel paese. Le scuole di immersione locali organizzano escursioni in barca e da riva da Wied iz-Zurrieq, con visibilità del fondo di 25-35 m in estate.
Le scogliere di Dingli sono l’altra destinazione di scogliere della costa sud, un’ora a ovest in auto. Le scogliere corrono per circa 5 km lungo la costa sud-ovest, con un dislivello a picco di circa 250 metri nel loro punto più alto. Questo è il punto più alto sulla costa maltese e il posto dove programmare il tramonto: parcheggiate vicino al villaggio di Dingli, camminate lungo la strada sul bordo della scogliera e scegliete una pietra piatta quindici minuti prima che il sole tocchi l’orizzonte. Portate un pile anche in estate; il vento sulla scogliera è costante. La cappella di Santa Maria Maddalena sul bordo della scogliera è l’ancora fotografica.
Cosa saltare
La maggior parte dei tour di mezza giornata nel sud che cercano di coprire Marsaxlokk + Grotta Azzurra + Hagar Qim + Tarxien in cinque ore. Ognuno di questi richiede la propria visita tranquilla; combinati in un tour in autobus, trascorrete più tempo a salire e scendere dai pullman che a guardare qualcosa. Se avete solo un giorno nel sud, date priorità a Hagar Qim + Mnajdra la mattina, pranzo a Marsaxlokk e scogliere di Dingli al tramonto.
Il Villaggio di Braccio di Ferro si trova nel nord, non nel sud; se un itinerario turistico del sud lo include, il percorso è sbagliato per la giornata.
La spiaggia urbana di Birzebbuga ha il porto merci immediatamente dietro. Abbastanza piacevole per i locali, non per una giornata al mare. Usate invece Mellieha Bay nel nord.
Come arrivare e partire
La maggior parte del sud è raggiungibile in autobus da La Valletta, ma i trasferimenti tra i siti meridionali in autobus richiedono attese. Un’auto a noleggio fa risparmiare ore.
- La Valletta a Marsaxlokk: autobus #81 o #85, circa 45 minuti, €2,50. In auto: 25 minuti fuori orario di punta.
- La Valletta a Hagar Qim / Mnajdra: autobus #74 da La Valletta, circa 60 minuti. In auto: 30 minuti.
- La Valletta alle scogliere di Dingli: autobus #52 fino al villaggio di Dingli, poi 1,5 km a piedi fino al bordo della scogliera. In auto: 35 minuti più parcheggio vicino alla cappella.
- All’interno del sud: non c’è un autobus continuo lungo la costa tra Marsaxlokk e Dingli. Noleggiate un’auto o accettate che alcuni tratti richiedano due autobus con trasferimento a La Valletta.
Dove dormire
Stock limitato, che è parte del fascino.
Marsaskala ha la maggior parte degli alloggi nel sud, principalmente piccole pensioni e appartamenti con angolo cottura lungo il lungomare, €70-€130 a notte. Più tranquilla di Sliema, percorribile a piedi, con alcuni ristoranti locali che non sono sul circuito delle navi da crociera.
Marsaxlokk stesso ha una manciata di pensioni all’interno del villaggio, per lo più su piccola scala. €90-€150 a notte. Piacevole per una o due notti ma opzioni di ristorazione limitate al di fuori dei ristoranti sul lungomare.
I villaggi dell’entroterra (Zurrieq, Qrendi, Siggiewi) offrono l’esperienza della casa colonica rurale per cui Gozo è più nota, spesso a €100-€160 a notte per una casa in pietra con 2 camere da letto e una piccola piscina. Questa è la scelta del viaggio lento se avete un’auto.
Scelte dettagliate nella pagina dove-dormire per questa regione.
Quanto tempo restare
Un solo giorno è sufficiente per una visita a un tempio sulla scogliera, pranzo a Marsaxlokk e un tramonto alle scogliere di Dingli (in quest’ordine, in gita di un giorno da La Valletta o Sliema).
Due notti a Marsaskala o in una casa colonica a Zurrieq vi danno un giorno senza fretta per i templi, una domenica mattina a Marsaxlokk se le date coincidono, una serata a Dingli e una mezza giornata a Tarxien più l’Ipogeo se avete i biglietti.
Oltre due notti qui, siete o impegnati nel viaggio lento o state usando il sud come base tranquilla per il resto di Malta. Entrambe sono ragionevoli.
Il paragrafo onesto
Il sud di Malta è la regione che la maggior parte dei viaggiatori internazionali salta e per cui la maggior parte di quelli interessati all’archeologia torna. I templi non sono visivamente spettacolari nel senso moderno (niente archi svettanti, niente soffitti dipinti), ma precedono le piramidi egizie e gli ziggurat mesopotamici di quasi mille anni, e stare davanti a una porta costruita nel 3600 a.C. da una società che non aveva ancora scoperto gli strumenti metallici è un tipo diverso di esperienza. Le scogliere sono le scogliere. Marsaxlokk domenica è la cartolina; Marsaxlokk martedì è la verità. Saltate se siete venuti per spiagge e vita notturna; venite per due notti se siete venuti per tutto il resto.
