Die bemalten maltesischen Fischerboote mit den geschnitzten Augen am Bug. Ein phönizisches Erbe, die moderne Flotte von Marsaxlokk und was sie tatsächlich fangen.
Stehen Sie bei Sonnenaufgang am inneren Kai von Marsaxlokk. Der Hafen füllt sich mit der meistfotografierten arbeitenden Bootsflotte des zentralen Mittelmeers: tiefgesetzte Holzrümpfe in Dunkelblau, Sonnengelb, Rot, manchmal Weiß, mit einem schwarzen Band entlang des Schandecks. Am Bug jedes Bootes starrt ein Paar gemalter Augen nach vorn.
Das ist die Luzzu (Plural Luzzijiet), das traditionelle maltesische Fischerboot. Rund 200 von ihnen operieren noch als arbeitende Flotte, hauptsächlich von Marsaxlokk aus, Mġarr in Gozo und einigen kleineren Häfen. Die bemalten Augen sind nicht dekorativ im modernen Werbesinn. Sie sind ein 2.800 Jahre altes Erbe der phönizischen Fischertradition, und die Boote, die sie tragen, sind das visuelle Aushängeschild der maltesischen Seefahrtskultur.
Was eine Luzzu ist
Eine Luzzu ist ein Holzboot, traditionell zwischen 6 und 12 Meter lang, mit hohem Bug, relativ niedrigem Heck und einem breiten Rumpf, der für die Kabbelwellen des zentralen Mittelmeers konzipiert ist. Die traditionelle Konstruktion verwendet Planken aus Kiefer, Eiche und (für Kiel und Spanten) Iroko oder afrikanisches Mahagoni, befestigt mit Messingnägeln und Kupferbeschlägen. Moderne Luzzijiet werden manchmal mit Glasfaser über Holzrahmen oder vollständig aus Glasfaser gebaut, aber die älteren Holzrümpfe sind noch immer verbreitet.
Der Antrieb erfolgt durch Innenbord-Dieselmotor. Das traditionelle Segel (eine kleine Lateinertakelung) ist von arbeitenden Booten größtenteils verschwunden; der Innenbordmotor übernimmt den gesamten Antrieb. Einige Luzzijiet behalten einen Mast für gelegentlichen Segelgebrauch oder zur Stabilisierung an einem langen Fischtag.
Die Farben folgen einer lockeren Konvention: Blau und Gelb sind die häufigsten, oft mit weißen Verzierungen, gelegentlich mit roten Bändern. Jede Fischerfamilie neigt dazu, ihre Boote über Generationen hinweg in einer einheitlichen Farbpalette zu streichen. Die Farben werden jährlich neu aufgetragen; eine frisch aus dem Trockendock kommende Luzzu sieht aus wie ein brandneues Spielzeug.
Die Augen am Bug
Die am Bug geschnitzten oder gemalten Augen sind das markanteste Merkmal. Sie werden għajn ta’ Osiris („das Auge des Osiris” auf Maltesisch) oder einfach għajnejn („Augen”) genannt und sind älter als das Christentum auf Malta.
Der phönizische Ursprung lässt sich eindeutig nachverfolgen. Phönizische Handelsschiffe trugen ab mindestens 800 v. Chr. bemalte Augen an ihren Bugspitzen als schützende Magie. Man glaubte, das Auge wehre den bösen Blick ab (der bösartige Blick, der Unglück bringt) und helfe dem Boot, den Weg nach Hause durch gefährliche Gewässer zu finden.
Die Phönizier handelten ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. ausgiebig auf Malta, errichteten schließlich die bedeutende Siedlung in Mdina und kleinere Siedlungen entlang der Küste. Nach den Phöniziern kamen die Karthager (eng verwandt; gleiche Kultur), dann die Römer, dann tausend Jahre lateinisch-christlicher Herrschaft. Durch all dies hindurch benutzte die Kleinfischer-Tradition auf Malta weiterhin das Augenmotiv. Als das Christentum die vorherrschende Religion wurde (ab dem 4. Jahrhundert n. Chr.), war das Auge so tief in der Fischertradition verwurzelt, dass es fraglos überlebte.
Der maltesische Klerus versuchte gelegentlich, es als Auge Gottes oder Auge der Vorsehung umzudeuten (ein ähnliches christliches Einzelaugen-Symbol, das in der europäischen Kirchendekoration des 18. Jahrhunderts verbreitet war). Die Fischer ignorierten diese Interpretationen größtenteils und behandelten das Auge weiterhin als schützende Magie ohne religiöse Zuordnung.
Heute hat die moderne maltesische Fischereiflotte die meisten anderen phönizischen Praktiken aufgegeben. Das Auge am Bug ist das am längsten überlebende Stück vorchristlicher Fischertradition irgendwo im zentralen Mittelmeer und möglicherweise irgendwo auf der Erde.
Was sie fangen
Die maltesische Fischereiflotte arbeitet das ganze Jahr über im zentralen Mittelmeer, mit saisonaler Ausrichtung auf verschiedene Arten. Die Hauptfischereien:
- Lampuki (Goldmakrele): die Herbstfischerei, Ende August bis Anfang November. Lampuki ziehen in Schwärmen durch maltesische Gewässer, gefangen mit schwimmenden fischanlockenden Vorrichtungen (Kannizzati, Palmwedel-Flöße, die die Schwärme anlocken). Lampuki-Kuchen ist das saisonale maltesische Gericht; außerhalb der Saison ist frische Lampuki nicht erhältlich.
- Thunfisch (Tonn): großer Blauflossen-Thunfisch wird im Frühling (April-Juni) auf Offshore-Leinen gefangen. Die Ernte wird durch EU-Quote reguliert.
- Schwertfisch (Pixxispad): Langleinenfischerei ganzjährig, mit Spitzenanlandungen im Juni und Juli.
- Tintenfisch (Klamar) und Oktopus (Qarnit): auf dem Kalkstein-Meeresboden gefangen, ganzjährig.
- Kleinere Fische für den lokalen Markt: Sardinen, Sardellen, Dorade, Seebarsch, Rotbarbe, alle standardmäßigen mediterranen Küstenarten.
Die Boote fischen in zwei Hauptmustern:
- Tagesfischerei: vor Tagesanbruch raus, Vormittag mit dem nächtlichen Fang zurück zum Hafen. Das ist die Stunde des Fischmarkts am Marsaxlokk-Kai (08:00-11:00), wenn Restaurant-Einkäufer zum Verhandeln kommen.
- Längere Fahrten: 2-4 Tage Offshore-Trips für Thunfisch oder Schwertfisch, mit größerer Reichweite in internationale Gewässer zwischen Malta, Sizilien und der libyschen Küste.
Die maltesische Fischindustrie ist nach internationalen Maßstäben klein: rund 1.000 registrierte Fischer, 200-250 aktive Luzzijiet, jährlicher Gesamtfang um 2.500 bis 3.500 Tonnen. Der Großteil des Fangs geht an die heimische Gastronomie; Exporte sind gering.
Das Fischerjahr
Für einen Reisenden lässt sich der Rhythmus der arbeitenden Flotte das ganze Jahr über beobachten:
Winter (Dezember-Februar): reduzierte Aktivität. Viele Boote werden für die Winterwartung aufgebockt (Neuanstrich, Rumpfabdichtung, Motorwartung). Das Trockendock in Marsaxlokk füllt sich mit Booten.
Frühling (März-Mai): die Thunfisch-Saison beginnt. Die größeren Boote machen mehrtägige Offshore-Trips. Die kleineren Boote arbeiten küstennah.
Sommer (Juni-August): Schwertfisch-Saison erreicht ihren Höhepunkt. Der Fischmarkt ist jeden Morgen aktiv; Restaurants sind voll.
Herbst (September-November): die Lampuki-Fischerei. Die Spitzenwochen sind Mitte September bis Mitte Oktober. Kannizzati erscheinen im Hafen, wenn Fischer sie vorbereiten; die schwimmenden Palmwedel-Flöße sind bei frühmorgendlichen Ausfahrten aus Marsaxlokk sichtbar.
Wo man sie sehen kann
Marsaxlokk ist die Hauptbasis der Luzzu-Flotte. Der Hafen beherbergt jederzeit 40-60 Boote. Sonntagmorgen ist der berühmte Markt; Wochentag-Vormittage sind die arbeitende Version.
Mġarr (Gozo) ist die zweitgrößte Flottenbasis. Rund 25-30 Luzzijiet operieren von hier aus. Der Hafen ist auch das Gozo-Fährterminal, also teilen sich die Fischerboote den Raum mit Passagierschiffen.
Birgu (Vittoriosa): eine kleinere Ansammlung von Luzzijiet liegt noch immer am Ufer von Birgu vor Anker. Die Boote hier sind tendenziell älter und traditioneller gewartet.
St Paul’s Bay: eine kleine Flotte familiengeführter Boote fischt von der Bucht aus, arbeitet hauptsächlich in den küstennahen Gewässern der Nordküste.
Wied iz-Zurrieq: eine winzige Ansammlung von Luzzijiet operiert von der Blue Grotto-Bucht aus, mit Fischereifahrten und Touristenboot-Touren.
Die Bootsbauer
Eine Handvoll traditioneller Bootsbauer pflegt noch immer das Holzhandwerk. Die Slipanlage von Marsaxlokk am hinteren Ende des Hafens hat Platz für mehrere Boote gleichzeitig und einen oder zwei Handwerker, die Luzzijiet reparieren und gelegentlich neue von Grund auf bauen. Die Kosten für eine neue hölzerne Luzzu (typische 8-Meter-Größe) liegen bei etwa 35.000-50.000 €, mit 6 bis 12 Monaten Teilzeitarbeit. Ein Glasfaser-Äquivalent kostet ungefähr die Hälfte.
Das traditionelle Handwerk schwindet langsam. Die jüngere Generation tendiert aus Kosten- und Wartungsgründen zu Glasfaser. Einige der älteren Bauer nehmen Restaurierungsaufträge von Sammlern an, die vollständig traditionelle Holzboote wollen; diese werden zunehmend selten.
Wie man sich als Besucher mit der Flotte befasst
Drei Ansätze:
Als Käufer auf dem morgendlichen Fischmarkt. Gehen Sie zwischen 09:00 und 11:00 Uhr morgens den inneren Kai von Marsaxlokk entlang. Die Fischer entladen ihren Fang direkt an die Käufer; Sie können die Verhandlungen beobachten. Einige Verkäufer verkaufen direkt an Laufkundschaft (kleine Mengen, bar), aber die meisten arbeiten über Restaurant-Einkäufer.
Als Zuschauer der Malerarbeiten. Besuchen Sie Marsaxlokk im Februar oder März, wenn die Boote für den jährlichen Neuanstrich aus dem Wasser sind. Die Fischer und ihre Familien streichen per Hand im Hafen und auf der Slipanlage.
Als Bootsausflug-Passagier. Eine kleine Anzahl arbeitender Fischer bietet im Sommer halbtägige oder ganztägige touristische Bootsausflüge auf ihren Luzzijiet an. Die Ausflüge beinhalten normalerweise eine Küstenfahrt, optionale Badestopps und ein Mittagessen an Bord. 60-90 € pro Person; Buchung über die Touristeninformation Marsaxlokk oder direkt am Hafen. Das ist der direkteste Weg, um tatsächlich auf einer arbeitenden Luzzu zu sitzen, ohne eine zu kaufen.
Auslassen
- Die „Luzzu-Kreuzfahrt”-Boote, die von Sliema und Bugibba aus vermarktet werden und tatsächlich moderne Motorboote sind, die in Luzzu-Farben gestrichen sind. Die Rumpfform ist falsch, die Konstruktion ist Glasfaser, das Erlebnis ist eine Touristen-Imitation.
- Die „traditionellen maltesischen Folklore-Abende” in Hotels, die Luzzu-Bildsprache einschließen. Folklore als Showeinlage, nicht echte Fischerkultur.
Der ehrliche Absatz
Die Luzzu-Flotte ist eine der wenigen kontinuierlich praktizierten vorchristlichen visuellen Traditionen, die in Europa übrig geblieben sind. Das bemalte Auge, das die Marsaxlokk-Fischer noch immer jeden Februar auf ihre Boote malen, ist tatsächlich dasselbe schützende Symbol, das phönizische Seeleute vor fast 3.000 Jahren in ihre Bugspitzen schnitzten. Die Flotte ist klein (ein paar hundert Boote), die arbeitende Kultur ist prekär (jüngere Generationen übernehmen nicht immer die Familienboote), und die fotogene Hafenfront-Ästhetik leistet langsam Arbeit darin, die arbeitende Realität zu verschleiern. Für Reisende, die tatsächliche Seefahrtskultur sehen wollen statt der Marketing-Version, ist der frühe Morgen in Marsaxlokk die richtige Stunde.
Weiterführende Lektüre
- Marsaxlokk Fischmarkt: wie man den Sonntagsmarkt und den frühmorgendlichen Kai zeitlich plant.
- Maltesische Küche: wo der Fang auf dem Teller endet.
- Südmalta: die Region, in der die Fischerflotte ankert.
- Three Cities Hafenrundfahrt: der arbeitende Hafen von einer Luzzu-artigen Dghajsa aus.